Le crosne du Japon est l'un des légumes oubliés les plus singuliers que l'on puisse cultiver au potager. Petits tubercules blanc nacré en chapelet, ressemblant à des perles allongées ou à des chenilles annelées, ils se développent sous terre pendant tout l'été et se récoltent en hiver, à la fourche-bêche, au fur et à mesure des besoins. La culture est simple, la plante est rustique et peu exigeante, mais la récolte demande de la patience et la conservation post-récolte est notoirement délicate.
Cette fiche couvre l'ensemble de la culture du crosne du Japon, Stachys affinis (anciennement Stachys sieboldii), de la plantation au printemps jusqu'à la conservation des tubercules récoltés en hiver. Elle aborde aussi le caractère envahissant de la plante (les tubercules oubliés en terre repartent l'année suivante), un point essentiel à anticiper pour ne pas voir son potager colonisé.
Crosne, le légume ou la ville ?
Avant tout : Crosne est aussi le nom d'une commune française, située dans le département de l'Essonne (91), au sud-est de Paris. Et c'est précisément à cause de cette commune que le légume porte son nom — pas l'inverse.
En 1882, deux botanistes français, Auguste Paillieux et Désiré Bois, acclimatent en France une plante rapportée d'Extrême-Orient. L'expérimentation a lieu dans le jardin de Paillieux, à Crosne (Essonne). Le légume, dont le vrai nom botanique Stachys est jugé « imprononçable par les ménagères » de l'époque selon le mot du semencier Vilmorin-Andrieux, hérite alors du nom du village où il a été acclimaté pour la première fois. Le crosne doit donc son nom à la ville, et non l'inverse.
Aujourd'hui le légume est cultivé un peu partout en France (Somme, Val de Loire, région parisienne, Bretagne, Bourgogne), mais la commune de Crosne (91560) reste un point d'ambiguïté SEO majeur — la simple recherche "crosne" amène en majorité des pages sur la mairie, le maire, les commerces, le RER D, la météo locale. La suite de cette fiche concerne uniquement le légume.
Reconnaître le crosne du Japon
Stachys affinis est une plante herbacée vivace par ses tubercules, qui forme à la belle saison une touffe dense et dressée de 30 à 50 cm de hauteur, parfois davantage en sol très riche. La plante a tous les caractères typiques des Lamiacées (la famille de la menthe, du thym et de la sauge), ce qui est rare pour un légume — l'immense majorité des Lamiacées sont des aromatiques ou des médicinales, pas des plantes potagères.
Le port et les tiges. Tiges quadrangulaires (à section carrée, signature des Lamiacées), velues, rameuses, dressées, formant une touffe compacte qui peut servir de couvre-sol efficace. La plante est plus large à mi-hauteur que au sommet, ce qui aide à étouffer les adventices au pied.
Les feuilles. Vert clair, légèrement velues, opposées décussées (chaque paire de feuilles est perpendiculaire à la précédente sur la tige), à long pétiole, limbe rugueux et denté sur les bords, ressemblant un peu à des feuilles d'ortie sans la piquant.
La floraison. Petites fleurs roses pourpres à corolle bilabiée (type Lamiacée typique), groupées en faux verticilles à l'aisselle des feuilles, à la base des tiges supérieures. La floraison intervient de juin à août, mais elle est rarement observée en France : les tubercules sont en général récoltés avant que la plante n'ait le temps de fleurir, et la floraison ne s'observe que sur des plants laissés en place plusieurs années sans récolte exhaustive.
Les tubercules — la raison d'être de la culture. Ils se forment sur les tiges souterraines (rhizomes), à la manière des tubercules de pomme de terre. Ils sont blanc nacré à ivoire, de 2 à 5 cm de long, annelés, formant des chapelets caractéristiques en forme de chenille ou de perles allongées. Chaque pied bien conduit produit 500 g à 1 kg de tubercules sur 7-8 mois de végétation.
Particularité physiologique importante. Le tubercule ne se forme que quand les jours raccourcissent (durée d'éclairement inférieure à 10 heures), soit à partir de la fin septembre dans la moitié nord de la France. Toute la saison entre la plantation et l'équinoxe d'automne est consacrée au développement végétatif (feuillage, tiges, racines superficielles), et c'est seulement en automne que la plante concentre ses réserves dans les tubercules. C'est pourquoi la récolte ne commence pas avant novembre.
Le goût rappelle, selon la préparation et l'humeur du jour, la noisette, le salsifis, le topinambour ou le cœur d'artichaut — d'où son surnom anglo-saxon de "Chinese artichoke".
Climat, sol et exposition
Le crosne du Japon se cultive partout en France sans difficulté climatique majeure. C'est l'un des légumes les plus accommodants côté terrain, mais quelques principes guident la réussite.
Climat. La plante supporte l'ensemble des climats français, du sud chaud à la montagne moyenne (jusque 800-1 000 m). Elle apprécie la chaleur en été pour bien produire son feuillage, et un automne doux et sec pour la tubérisation. Le gel ne menace pas la culture : les tubercules sont protégés sous terre, et la partie aérienne fanée n'a plus d'importance à partir de la fin octobre. En revanche, les tubercules exposés à l'air libre par grand froid souffrent du gel — d'où l'intérêt de la récolte étalée plutôt qu'en une seule fois.
Sol. Sol léger, sablonneux ou limoneux, profondément ameubli, drainé, riche en matière organique, ni sec ni détrempé. C'est le profil de sol qui convient à la majorité des légumes-racines : meuble en profondeur pour permettre aux tubercules de se développer librement, drainé pour éviter la pourriture, modérément riche pour soutenir la croissance sans pousser au feuillage. Le pH idéal est neutre à légèrement acide (6 à 7).
Sur sol lourd argileux, ajoutez du sable de rivière (un seau par mètre carré) et du compost mûr au moment de la préparation. Sur sol caillouteux, retirez les pierres sur 25 cm de profondeur pour faciliter la formation des chapelets.
Exposition. Soleil ou mi-ombre lumineuse. Le plein sud favorise une plus grande masse végétative et donc une production de tubercules un peu plus importante. La mi-ombre limite l'évapotranspiration en été et convient bien dans les régions méridionales chaudes. Évitez l'ombre dense (sous grands arbres feuillus), qui ralentit la croissance.
Plantation : mars-avril, en poquets de trois
La période optimale est mars-avril, quand le sol commence à se réchauffer mais avant les fortes chaleurs. Plus tôt (février), le démarrage est lent ; plus tard (mai), on perd des semaines de saison végétative et la production de tubercules sera moindre en automne.
Préparation du sol. Bêchez ou décompactez sur 25-30 cm de profondeur. Si le sol est lourd, incorporez un seau de sable de rivière par m². Apportez 2-3 kg de compost mûr par m² mélangés à la terre. Évitez le fumier frais qui produit du feuillage exubérant au détriment des tubercules, et l'azote minéral pour les mêmes raisons.
Niveau du terrain. Veillez à ce que la surface soit bien plane après la préparation, pour éviter les flaques d'eau après pluies et arrosages. Les tubercules détestent l'eau stagnante.
Mise en place des tubercules-semence. Procurez-vous des tubercules-semences en jardinerie, chez les semenciers spécialisés (Kokopelli, Baumaux, Ferme Sainte-Marthe), ou en utilisant tout simplement des crosnes frais du primeur ou du marché au sortir de l'hiver (la reprise est très bonne sur des tubercules sains achetés pour la consommation).
Méthode classique en poquets de trois. Creusez des trous (ou tranchées) de 10 cm de profondeur. Disposez trois tubercules par poquet, espacés de 5-10 cm entre eux. Espacez les poquets de 40 cm en tous sens (40 cm sur le rang, 40 cm entre les rangs). C'est la méthode qui donne les meilleurs rendements en respectant l'encombrement adulte de la plante.
Méthode alternative en sillons. Si vous préférez une culture en rangs serrés, ouvrez des sillons à 10 cm de profondeur, espacés de 50 cm, et déposez un tubercule tous les 30 cm sur la ligne.
Recouvrement et tassement. Recouvrez les tubercules de terre fine, sans tasser excessivement pour ne pas compromettre la levée. Un léger tassement à plat de main suffit.
Paillage immédiat. Étalez 3-5 cm de paillage organique (paille, feuilles mortes, broyat sec, tonte séchée) sur la planche tout entière. Le paillage protège les jeunes tubercules-semences du froid printanier, limite l'évaporation et étouffe les adventices avant que la touffe de crosne ne couvre le sol.
Levée. Les premières pousses apparaissent 3 à 5 semaines après plantation selon les températures de printemps, parfois plus longtemps en année froide. Soyez patient, le crosne n'aime pas les sols froids.
Cultiver le crosne en pot ou jardinière
La culture en pot fonctionne très bien et présente même un avantage spécifique par rapport à la pleine terre : elle élimine totalement le problème du caractère envahissant, puisque les tubercules oubliés se retrouvent confinés dans le bac et faciles à récupérer entièrement au moment du rempotage annuel.
Choix du contenant. Pot ou bac de 30 cm de diamètre minimum et 30 cm de profondeur (40-50 litres). Drainage indispensable, avec 5 cm de billes d'argile au fond et trous de drainage. Le bac peut être en terre cuite, plastique, résine ou bois — peu importe.
Substrat. Mélangez un tiers de terreau horticole, un tiers de compost mûr, un tiers de sable de rivière (ou terre de jardin légère). Le substrat doit être léger et drainant pour permettre aux chapelets de se former librement.
Plantation. 3 à 4 tubercules par pot de 30 cm, espacés de 8-10 cm, à 8 cm de profondeur. Tassez doucement, arrosez généreusement à la mise en place.
Exposition. Soleil direct au moins 6 heures par jour, sur balcon orienté sud ou sud-ouest. À l'ombre, la production sera quasi nulle. Abritez du vent fort qui dessèche les pots.
Entretien. Arrosage régulier mais sans excès : maintenez le substrat humide en surface sans détremper. En été chaud, comptez un arrosage tous les 2 jours pour un pot de 30 cm exposé plein sud. Apport de purin d'ortie dilué (10 %) une fois par mois en mai-juin n'est pas nécessaire mais peut soutenir une production modeste si le terreau est pauvre.
Récolte en pot. À partir de novembre, quand le feuillage est totalement fané et sec, renversez le pot sur une bâche et tamisez délicatement la terre à la main pour récupérer tous les tubercules. C'est la grosse différence avec la pleine terre : tous les chapelets sont accessibles, aucun ne sera oublié. Le terreau peut être recyclé au compost après usage.
Replantation l'année suivante. Conservez les plus beaux tubercules dans du sable au frais pour replanter en mars-avril, dans un substrat renouvelé (pas le même terreau qui contiendrait des résidus virosés potentiels).
Entretien au fil de la saison
L'entretien du crosne est minimaliste une fois la plantation faite. Trois interventions principales rythment la saison.
Arrosage. Modéré et régulier, surtout en cas de sécheresse estivale prolongée. Le crosne tolère bien des sécheresses courtes mais pas des semaines sans pluie ni arrosage. Comptez 15-20 litres par m² et par semaine en juillet-août en l'absence de pluie. Arrosez de préférence le matin, au pied, pas sur le feuillage qui développe alors des taches foliaires.
Désherbage et binage léger. Désherbez à la main les premières semaines, le temps que la touffe de crosne couvre le sol. À partir de juin-juillet, la plante étouffe naturellement la plupart des adventices et le sarclage n'est plus utile. Un binage léger en juin, après le buttage, casse la croûte superficielle et favorise l'infiltration des arrosages.
Buttage en juin. Souvent oublié mais réellement efficace : buttez les pieds au début du mois de juin, exactement comme on butterait des pommes de terre. Ramenez 5-8 cm de terre autour du pied avec une binette ou une houe maraîchère, en formant un petit monticule. Cette opération augmente le rendement en favorisant la formation de tubercules supplémentaires sur la partie nouvellement enterrée des tiges, et améliore la tenue de la plante au vent. Buttage facultatif mais recommandé pour une production maximale.
Paillage entretenu. Renouvelez le paillis en juin si le précédent s'est tassé. En automne, à partir d'octobre, renforcez le paillage à 10 cm pour faciliter la récolte hivernale : un sol bien paillé reste meuble et accessible à la fourche-bêche même par fortes gelées.
Fertilisation en cours de culture. Pas nécessaire si le sol a été correctement amendé en compost à la plantation. Évitez les engrais azotés qui produisent du feuillage exubérant et des tubercules petits et tordus.
Maladies, ravageurs et caractère envahissant
Le crosne du Japon est très peu sujet aux maladies et aux ravageurs, ce qui en fait l'un des légumes les plus tranquilles à cultiver. Le vrai sujet de vigilance n'est pas sanitaire mais cultural : c'est son caractère envahissant.
Limaces et escargots. Au stade plantule (avril-mai), les jeunes pousses tendres sont attaquées par les limaces, surtout en sol humide ombragé. Protégez par couronne de cendre, marc de café sec ou coquilles d'œufs broyées autour des poquets, ou par ramassage manuel au crépuscule. Une fois la touffe lignifiée (à partir de fin mai), la plante n'est plus en danger.
Taupins (vers fil de fer). Larves de coléoptères qui creusent des galeries dans les tubercules. Présents surtout sur des parcelles précédemment enherbées ou en première année après mise en culture d'une prairie. Prévention : rotation rigoureuse, travail du sol en hiver pour exposer les larves au froid et aux prédateurs, piégeage par pommes de terre coupées enfouies (technique classique).
Virose endémique. Plus inquiétant. Le crosne du Japon souffre depuis longtemps d'une virose qui réduit fortement les rendements en culture intensive et qui se transmet par les tubercules-semences. Les chercheurs français ont obtenu dans les années 1980, par culture in vitro, des clones sains qui ont quadruplé les rendements ; mais le virus se réinstalle facilement. Pour un jardinier amateur, le principal réflexe consiste à :
- Acheter ses tubercules-semences chez un fournisseur sérieux (Kokopelli, Baumaux, Ferme Sainte-Marthe), pas chez n'importe quel maraîcher.
- Renouveler régulièrement ses tubercules-semences (tous les 3-5 ans) en achetant des plants neufs, plutôt que de toujours replanter ses propres récoltes.
- Éliminer les pieds anormaux : feuillage rabougri ou marbré, tubercules malformés.
Aucun ravageur spécifique notable. Pucerons éventuellement sur les jeunes pousses, sans gravité.
Caractère envahissant — le vrai sujet. Comme la plante est vivace par ses tubercules, tout tubercule oublié en terre redonnera un nouveau pied au printemps suivant, au même endroit ou un peu déplacé par les rhizomes. Sur deux ou trois ans, le crosne peut coloniser tout son carré et déborder sur les parcelles voisines. C'est l'expérience classique des jardiniers découvrant la culture : la deuxième année, on a deux fois plus de crosnes ; la troisième année, on en a partout sans les avoir voulus.
Trois parades efficaces :
- Récolter exhaustivement à la fin de l'hiver, avant la repousse au printemps, en passant et repassant la fourche-bêche pour ramasser jusqu'aux plus petits fragments de chapelet.
- Délimiter la parcelle par une barrière physique : planches enfoncées de 25-30 cm dans le sol, ou bordures de jardin métalliques. Cette technique cantonne la culture à un espace précis comme on le ferait pour la menthe.
- Cultiver en bac surélevé (voir section culture en pot), qui élimine totalement le problème.
À l'inverse, le caractère vivace peut être considéré comme un atout : si vous voulez une culture pérenne sans replanter chaque année, laissez intentionnellement quelques tubercules en terre — la repousse est garantie au printemps suivant et la production se reconduit sans intervention. C'est en fait une option "légume perpétuel" intéressante en permaculture.
Rotation et associations
Rotation. Le crosne reste en terre environ 9 mois et épuise les sols modérément. Respectez une rotation de 3 ans minimum avant de replanter au même endroit, davantage pour limiter la pression virose.
Bons précédents (cultures à faire avant le crosne) : chicorée, laitue, mâche, poireau, salades — cultures d'hiver peu exigeantes en nutriments qui laissent le sol disponible et propre. Légumineuses (haricot, pois, fève) qui enrichissent le sol en azote sont également d'excellents précédents.
Bons successeurs (cultures à faire après le crosne) : légumes-feuilles (épinard, mâche, salade) ; alliacées (oignon, ail, échalote) ; cultures peu exigeantes en début de saison qui laissent le temps d'amender la parcelle avant des cultures lourdes l'année suivante.
Bonnes associations au potager :
- Betterave et moutarde : effets bénéfiques documentés sur le crosne, bonne compatibilité culturale.
- Légumineuses (haricot, pois, fève) en culture associée ou en intercalaire : enrichissent le sol en azote, ce qui profite à la production de feuillage.
- Alliacées (oignon, ail, échalote) : propriétés répulsives sur certains nuisibles.
- Laitues et épinards : cultures à croissance rapide à intercaler entre les rangs au début de saison, récoltées avant que le crosne ne couvre le sol.
- Herbes aromatiques type thym, romarin, sarriette : compagnons de la même famille botanique (Lamiacées) pour le crosne, mais à planter à distance pour éviter la concurrence.
Mauvaises associations :
- Pomme de terre : compétition forte pour les nutriments et risques de maladies communes (taupins).
- Autres légumes-tubercules (carotte, betterave en grande quantité, navet) : concurrence pour l'espace et les ressources.
- Courges et courgettes : feuillage dense qui prive le crosne de lumière.
Récolte à la fourche-bêche
C'est l'étape la plus exigeante de la culture du crosne et celle qui mérite le plus de soin. Bien menée, elle donne une récolte exhaustive et facile à conserver ; bâclée, elle laisse la moitié des tubercules en terre et garantit un envahissement la saison suivante.
Quand récolter. La récolte commence dès que le feuillage est sec et fané, c'est-à-dire à partir de novembre dans la moitié nord de la France, parfois mi-décembre dans le sud. Elle se poursuit tout l'hiver, jusqu'en mars, au fur et à mesure des besoins. C'est l'un des grands intérêts du crosne : il se conserve mieux en terre que partout ailleurs, et on récolte comme on consomme, par carré de 50 × 50 cm à chaque fois.
Conditions de récolte. Choisissez un jour sec, sans pluie ni gel, pour faciliter le travail à la fourche et limiter le risque de tubercules abîmés. Récoltez avant les fortes gelées (les tubercules à -5 °C en surface souffrent) ou par temps doux dans les régions à hivers rigoureux.
Outils. Une fourche-bêche (à 4 dents plates) est l'outil idéal. Une bêche classique fonctionne mais coupe davantage de chapelets. Évitez la motobineuse, qui détruit massivement les tubercules.
Méthode carré par carré. Procédez par petite surface (50 cm × 50 cm), en enfonçant la fourche-bêche verticalement à 25-30 cm de profondeur, puis en soulevant doucement la motte. Brisez la motte à la main au-dessus d'une bâche ou d'une caisse pour récupérer tous les chapelets sans les casser. Tamisez la terre restante à la main pour repérer les petits chapelets isolés.
Astuce paillage automnal. Un paillage épais (10-15 cm de feuilles mortes ou de paille) posé en novembre protège le sol du gel et le maintient meuble tout l'hiver. Vous pouvez ainsi récolter même par grand froid, alors qu'un sol nu serait gelé en surface et impossible à travailler.
Fragilité des chapelets. Les tubercules sont liés en chapelet par de fins étranglements qui cassent au moindre choc. C'est inévitable pour une partie de la récolte, et sans conséquence pour la consommation. Les chapelets entiers sont plus esthétiques mais le rendement en kilos est ce qui compte.
Récolte exhaustive en fin de saison. En février-mars, avant la reprise de végétation, faites une récolte complète sur toute la parcelle, en repassant et en tamisant le sol pour récupérer le moindre fragment de chapelet. C'est cette opération qui détermine si vous aurez du crosne au même endroit l'année suivante ou non. Pour une culture maîtrisée, exhaustivité maximale ; pour une culture "perpétuelle", laissez sciemment une vingtaine de tubercules en place.
Rendement attendu. 500 g à 1 kg de tubercules par pied bien conduit. 2 à 3 kg par mètre carré sur une planche bien menée. 10 pieds suffisent à fournir un foyer de 4 personnes en consommation occasionnelle hivernale (le crosne reste un légume d'apparat, pas un aliment de base).
Conservation post-récolte
C'est l'autre point délicat du crosne. Les tubercules sont très fragiles à l'air libre : ils noircissent, se ridurent et perdent leur qualité gustative en quelques jours seulement.
En terre, méthode reine. Laissez vos tubercules en terre et récoltez au fur et à mesure des besoins, par carré de 50 cm comme indiqué plus haut. Cette méthode garantit des tubercules toujours frais, fermes et nacrés, exactement comme à la cueillette. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace, et celle pratiquée historiquement par les jardiniers de Crosne en Essonne.
Au réfrigérateur, à court terme. Dans le bac à légumes, en sac ou boîte aérée non lavés, les crosnes se conservent 2 à 3 jours, parfois 4-5 au maximum. Ne lavez pas avant stockage : la terre adhérente protège la peau et l'humidité accélère la dégradation. Rincez juste avant l'usage.
En silo de sable, méthode traditionnelle. Si vous voulez récolter une grande quantité en une fois (pour libérer la parcelle, pour offrir, pour stocker), la conservation en silo de sable est la solution.
- Choisissez un local frais (5-10 °C), sombre et bien ventilé : cave, cellier, garage non chauffé.
- Préparez un grand récipient (bac plastique, caisse en bois) que vous tapissez de sable de rivière sec sur 5 cm.
- Disposez les tubercules bien nettoyés et triés (retirez ceux qui sont blessés ou ramollis), en une seule couche, sans qu'ils se touchent.
- Recouvrez d'une couche de sable de 3-4 cm, puis alternez les couches.
- Surveillance hebdomadaire : retirez tout tubercule qui ramollit ou noircit.
Conservation 1 à 2 mois par cette méthode, parfois davantage en cave bien tempérée. C'est aussi la méthode de conservation des tubercules-semences pour la replantation au printemps suivant.
Nettoyage avant usage. Astuce traditionnelle très utile : pour débarrasser les chapelets de la terre adhérente sans les éplucher (le crosne ne se pèle pas, sa peau est trop fine), placez les tubercules dans un linge propre avec une bonne poignée de gros sel, fermez le linge en baluchon et secouez vigoureusement pendant 2-3 minutes. Le sel et le frottement décrottent les tubercules sans les blesser. Rincez à l'eau claire après cette opération.
Congélation. Possible mais peu satisfaisante en cru — les chapelets perdent leur texture caractéristique. Préférez la congélation cuite : faites cuire les tubercules à la vapeur 8-10 minutes, refroidissez-les rapidement, étalez-les sur plateau et congelez à plat 4 heures, puis transférez en sachets hermétiques. Conservation 4-6 mois à -18 °C. La texture sera plus tendre qu'à l'origine mais utilisable en cuisson.
Séchage : à éviter. Le crosne perd sa saveur et sa texture au séchage. Méthode non recommandée.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre crosne et crosne du Japon ?
Aucune : ce sont deux noms du même légume, Stachys affinis. Le qualificatif "du Japon" évoque la voie d'introduction de la plante en Europe (Chine → Japon → Europe), pas son origine, qui est chinoise (Nord-Ouest de la Chine).
Pourquoi mes crosnes ne donnent-ils pas de tubercules ?
Trois causes principales : plantation trop tardive (au-delà de mai), sol trop riche en azote qui pousse au feuillage, ou récolte trop précoce avant que la tubérisation ne se soit faite (rappelons que les tubercules ne se forment qu'à partir de fin septembre, quand les jours sont courts).
Quand planter les crosnes ?
De mars à avril, quand le sol commence à se réchauffer (10-12 °C) mais avant les fortes chaleurs. Plus tôt, le démarrage est lent ; plus tard, on perd des semaines de végétation et la production sera moindre à la récolte d'automne.
Quand récolter les crosnes ?
De novembre à mars, dès que le feuillage est sec et fané. La récolte se fait au fur et à mesure des besoins, par carré, tout au long de l'hiver. Pour une culture maîtrisée, faites une récolte exhaustive en février-mars avant la repousse.
Comment conserver les crosnes ?
En terre est la meilleure méthode : laissez les tubercules en place et récoltez au fur et à mesure. Au réfrigérateur, 2-3 jours seulement dans le bac à légumes. En silo de sable dans une cave fraîche, 1-2 mois pour une grande quantité récoltée en une fois.
Le crosne est-il envahissant ?
Oui, c'est son principal défaut. Les tubercules oubliés en terre repartent au printemps suivant et la plante peut coloniser tout son carré en 2-3 ans. Récoltez exhaustivement en fin d'hiver, délimitez la parcelle par une barrière physique enfoncée à 25-30 cm, ou cultivez en bac pour éliminer le problème.
Faut-il butter les crosnes ?
Oui, c'est recommandé. Buttez les pieds début juin comme pour la pomme de terre : ramenez 5-8 cm de terre autour du plant. Le buttage augmente le rendement en favorisant la formation de tubercules sur la partie enterrée des tiges.
Le crosne se cultive-t-il en pot ?
Oui, avec un avantage spécifique : plus de problème d'envahissement puisque les tubercules sont confinés. Pot de 30 cm de diamètre minimum, substrat léger tiers/tiers/tiers (terreau, compost, sable), 3-4 tubercules par pot, plein soleil, arrosage régulier. Récolte par renversement du pot en novembre.
Pourquoi le crosne s'appelle-t-il "crosne" ?
Du nom de la commune de Crosne, en Essonne, où la plante a été acclimatée en France en 1882 par les botanistes Auguste Paillieux et Désiré Bois. Son vrai nom botanique, Stachys, étant jugé "imprononçable", c'est le nom du village qui s'est imposé. Le légume tire son nom de la ville, et non l'inverse.
