Petit pois

Le pois (Pisum sativum) est une légumineuse annuelle de la famille des Fabacées, cultivée pour ses gousses et ses grains. C'est l'une des cultures les plus faciles du potager, et l'une des plus précoces : semé à la fin de l'hiver, il donne ses premières récoltes dès le mois de mai. C'est aussi une plante qui enrichit le sol, grâce aux nodosités de ses racines qui fixent l'azote de l'air.

Deux décisions faites avant même de semer déterminent le succès de la culture, et elles sont rarement expliquées. La première est le type de grain : les pois à grain rond (ou lisse) sont rustiques et se sèment dès l'automne, tandis que les pois à grain ridé, plus sucrés, sont gélifs et ne supportent pas un semis précoce. Semer un ridé en novembre, c'est le perdre. La seconde est le port : nain ou à rames, qui conditionne le tuteurage et le rendement.

Cette fiche couvre l'ensemble de la culture : distinguer les types de pois, choisir ses variétés, semer au bon moment et à la bonne densité, tuteurer efficacement — le geste le plus déterminant et le plus bâclé, y compris sur les variétés naines —, entretenir, reconnaître les maladies (l'oïdium et l'anthracnose en tête), cultiver en pot, et récolter au stade exact où les grains sont encore sucrés. Vous y trouverez aussi les rendements réels à attendre par mètre carré et par pied, une donnée que presque personne ne fournit et qui permet de dimensionner sa planche.

Le pois mange-tout, dont on consomme la gousse entière, est présenté ici dans ses grandes lignes et détaillé dans une fiche dédiée.

Reconnaître le pois

Le pois est une herbacée annuelle à tige creuse, grêle et de section cylindrique, qui atteint de 25 à 60 cm chez les variétés naines et jusqu'à 2 à 3 mètres chez les variétés à rames. La tige est structurée en nœuds successifs : les premiers sont purement végétatifs, les suivants portent les fleurs.

Les feuilles sont composées, et c'est là que le pois est reconnaissable : les folioles terminales sont transformées en vrilles, de fins filaments qui s'enroulent autour de tout support à leur portée. C'est le mécanisme de grimpe de la plante, et la raison pour laquelle un tuteur à mailles fines fonctionne mieux qu'un simple piquet. À la base de chaque feuille, deux grandes stipules foliacées, parfois plus grandes que les folioles elles-mêmes, portent parfois des taches rouges. Certaines variétés modernes dites « afila » ont toutes leurs folioles transformées en vrilles : le feuillage est réduit, la plante se tient mieux toute seule et sèche plus vite, ce qui limite les maladies.

Les fleurs, typiques des Fabacées, sont blanches ou violettes et naissent à l'aisselle des feuilles. Le pois est autogame : il se féconde lui-même, ce qui rend la production de ses propres graines particulièrement simple et fiable.

Le fruit est une gousse contenant 5 à 10 grains. Sa paroi interne comporte généralement une membrane coriace et non comestible, le parchemin — sauf chez les variétés mange-tout, qui en sont dépourvues. C'est cette seule différence anatomique qui sépare un pois à écosser d'un pois gourmand.

Sous terre, les racines portent des nodosités, petits renflements roses habités par des bactéries du genre Rhizobium qui fixent l'azote atmosphérique. Cette symbiose a une conséquence pratique directe : le pois n'a besoin d'aucun engrais azoté, et il enrichit la parcelle pour la culture suivante.

Les types de pois : la distinction qui décide de tout

C'est le point de départ obligatoire, et il explique la majorité des échecs. Les pois se classent selon deux critères indépendants qu'il faut croiser : la nature du grain et de la gousse d'une part, le port de la plante d'autre part.

Selon le grain et la gousse

La règle à retenir : rond = rustique, ridé = sucré. Les pois à grain rond stockent leurs sucres sous forme d'amidon, ce qui abaisse leur teneur en sucres libres mais leur permet de résister au froid — d'où le semis d'automne possible. Les pois ridés conservent leurs sucres sous forme de dextrine et de sucres simples : ils sont nettement plus sucrés et gardent cette saveur plus longtemps après récolte, mais ils gèlent. Un jardinier averti sème donc des ronds en automne et en tout début de printemps, puis des ridés à partir de mars.

Selon le port

• Pois nains (et demi-nains) : port buissonnant, de 25 à 60 cm selon les variétés. Plus précoces, plus faciles à installer, adaptés aux petites surfaces et à la culture en pot. Ils ont malgré tout besoin d'un support (voir la section tuteurage).
• Pois à rames : tiges volubiles atteignant 1,50 m à 3 m. Ils exigent une structure solide, mais produisent nettement plus au mètre carré en exploitant la hauteur, et leur récolte s'étale plus longtemps. Leur feuillage moins dense au sol les rend aussi moins sensibles à l'oïdium.

Choisir ses variétés

Deux critères secondaires méritent l'attention à l'achat : la précocité (très précoce, précoce, mi-saison, tardive), qui permet d'échelonner les récoltes en semant le même jour des variétés différentes ; et la résistance à l'oïdium ou à la rouille, mentionnée sur certains sachets et qui épargne bien des traitements dans les régions à étés chauds et humides.

Calendrier de culture

Climat, sol et exposition

Le pois est une culture de saison fraîche. Il pousse idéalement entre 10 et 18 °C et souffre au-delà de 25 °C : la floraison s'arrête, les gousses durcissent et perdent leur sucre. C'est pourquoi on le sème tôt, pour qu'il ait accompli l'essentiel de son cycle avant les premières chaleurs. Un semis trop tardif expose la culture au stress thermique et donne des gousses coriaces.

L'exposition doit être ensoleillée et surtout bien aérée : la circulation de l'air limite fortement les maladies fongiques, qui sont le principal problème de cette culture. En climat méridional, une exposition légèrement ombragée l'après-midi prolonge la récolte.

Le sol doit être profond, léger, frais et bien drainé, de pH 6 à 7. En terre argileuse, les racines se développent mal et les graines lèvent difficilement : allégez avec du sable et du compost bien décomposé, ou semez sur une légère butte. Le pois redoute autant la sécheresse que l'eau stagnante.

Le point capital : n'apportez ni fumure fraîche ni engrais azoté. Grâce à ses nodosités, le pois fabrique son propre azote. Un excès produit un feuillage exubérant au détriment des gousses, et rend les tissus tendres, donc bien plus sensibles à l'oïdium, au botrytis et aux pucerons. Un peu de compost mûr incorporé en surface au moment du semis suffit largement.

Semer les petits pois

Le pois se sème directement en place : il supporte mal le repiquage, sa racine pivotante étant fragile. Il n'y a donc pas d'étape de plantation.

Quand semer

• Semis d'automne (octobre-novembre) : réservé aux variétés à grain rond et aux régions à hiver doux (Midi, façade atlantique, climat océanique). Les plants passent l'hiver au stade jeune et démarrent très tôt au printemps, pour une récolte en avril-mai, avec deux avantages sérieux : moins de pression des maladies et moins de pucerons.
• Semis de fin d'hiver (février-mars) : variétés à grain rond, dès que le sol atteint 5 à 8 °C. C'est le semis le plus courant.
• Semis de printemps (mars à juin) : variétés à grain ridé, une fois les fortes gelées passées.

En région froide ou en montagne, décalez à mars-avril et privilégiez les variétés à cycle court.

Échelonnez les semis tous les 15 jours à 3 semaines jusqu'en juin : c'est le seul moyen d'étaler une récolte qui, sinon, arrive massivement sur deux ou trois semaines.

Comment semer

• Préparez la terre : ameublissez sans retourner profondément, affinez au râteau, incorporez un peu de compost mûr en surface. Retirez soigneusement les adventices.
• Faites tremper les graines 6 à 12 heures (une nuit) dans de l'eau à température ambiante. Cela accélère nettement la germination, surtout en sol froid. Ne prolongez pas au-delà : les graines fermenteraient.
• Tracez un sillon de 3 à 5 cm de profondeur à la serfouette. Arrosez le fond du sillon quelques heures avant si la terre est sèche.
• Semez selon l'une des deux méthodes :
• En ligne : une graine tous les 3 à 5 cm.
• En poquets : 3 à 5 graines groupées tous les 15 à 20 cm.
• Respectez les écartements entre rangs : 40 à 50 cm pour les variétés naines, 60 cm à 1 m pour les variétés à rames (davantage si elles dépassent 2 m, pour que les rangs ne se fassent pas d'ombre).
• Recouvrez de 2 à 3 cm de terre fine, tassez légèrement pour mettre les graines en contact avec le sol, puis arrosez.
• Étiquetez la variété et la date : indispensable si vous échelonnez et mélangez ronds et ridés.

La levée intervient en 5 à 15 jours, à des températures de 7 à 23 °C. Maintenez le sol humide sans excès jusqu'à la levée, puis espacez les arrosages.

Protéger le semis

Deux prédateurs guettent systématiquement les jeunes semis de pois.

Les oiseaux et les rongeurs déterrent les graines et sectionnent les jeunes pousses. La parade : un filet, un grillage à mailles fines ou un voile posé sur le rang jusqu'à ce que les plants atteignent 10 cm.

Les limaces sont le vrai problème, car le pois se sème précisément à la saison où elles sont les plus actives et où les jeunes pousses sont les plus tendres. Le geste le plus efficace est contre-intuitif : dépaillez la parcelle avant de semer. Un paillage permanent leur offre le gîte à quelques centimètres du repas. Complétez par un ramassage du soir, des barrières ou un granulé à base de phosphate ferrique, le temps que les plants se développent.

Tuteurer les petits pois

C'est le geste le plus déterminant de la culture, et le plus souvent négligé  y compris sur les variétés naines.

Pourquoi, et même pour les naines

Les tiges du pois sont creuses et souples. Chargées de gousses, elles s'affaissent, et une culture couchée au sol devient gorgée d'humidité, mal aérée et rapidement envahie de maladies ; les gousses au contact de la terre pourrissent ou sont dévorées par les limaces, et la productivité s'effondre.

Les variétés dites « naines » atteignent malgré tout 45 à 60 cm et grimpent volontiers à plus d'un mètre si on leur en donne l'occasion. Elles ne peuvent pas se tenir seules à cette hauteur. La règle est donc simple : on rame toujours les pois, la seule variable étant la hauteur du support.

Quand installer les tuteurs

Deux principes :

• Dès que les plants atteignent 10 à 15 cm. Au-delà, les tiges commencent déjà à se coucher et se cassent à la manipulation.
• Idéalement avant même la germination, ou juste après, pour ne pas abîmer les racines en enfonçant les supports.

Une astuce d'implantation : placez les rames sous le vent, derrière la ligne de semis, pour que le vent pousse naturellement les tiges contre le support, où elles s'accrocheront avec leurs vrilles.

Profitez-en pour désherber et butter avant de ramer : une fois la structure en place, l'accès entre les rangs devient acrobatique. Le buttage se pratique 3 semaines après la levée et stabilise nettement les plants.

Les six systèmes, comparés

Pour les variétés naines, plantez des branches ramifiées tous les 20 cm le long du rang, ou tendez un grillage entre deux piquets solides.

Pour les variétés à rames, la structure en V est la référence sur double rang : plantez de longues perches (bambou, noisetier) tous les 30 cm le long de chaque rang, croisez-les en tête, réunissez l'ensemble par une perche horizontale en faîtage, puis tendez des ficelles horizontales à différentes hauteurs entre les deux extrémités. Solide, aéré, et la récolte se fait des deux côtés.

Deux dispositions sont possibles avec un grillage : semer de part et d'autre d'un seul support (économique, récolte facile), ou encadrer la culture entre deux grillages espacés de 50 cm (les plants sont maintenus même par grand vent, mais cela consomme le double de matériel et la récolte est moins commode). Choisissez selon votre exposition aux rafales.

Les erreurs à éviter

• Sous-dimensionner la structure. Une culture de pois réussie pèse lourd. Des roseaux fins reliés par des ficelles se penchent, les ficelles se détendent, et tout finit affaissé au sol. Utilisez de vrais piquets, bien enfoncés.
• Ramer trop tard, quand les tiges se sont déjà couchées.
• Choisir un support à mailles trop larges : les vrilles du pois sont courtes et n'accrochent que sur un support fin. Sur un panneau à grandes mailles, ajoutez des ficelles croisées.
• Prévoir trop bas pour une variété à rames. Un pois qui atteint sa hauteur de support et retombe se casse. Superposez deux hauteurs de grillage ou optez pour un filet.

Entretenir la culture

Désherber, en priorité et tôt. Le pois est lent à couvrir le sol et supporte très mal la concurrence des adventices, surtout entre le semis et le tuteurage. Un désherbage soigneux en début de culture vaut mieux que dix interventions plus tard, quand l'accès sera bloqué par les rames.

Butter 3 semaines après la levée, en ramenant 5 à 8 cm de terre au pied des plants. Cela consolide l'ancrage, favorise l'émission de racines et stabilise la culture avant qu'elle ne prenne de la hauteur.

Arroser avec mesure. Le pois redoute la sécheresse mais plus encore l'excès d'eau. Après la levée, n'arrosez qu'en cas de sécheresse marquée, jusqu'à la floraison. C'est à partir de la floraison et pendant le grossissement des gousses que les besoins deviennent réels : un manque d'eau à ce moment donne des gousses peu remplies et des grains durs. Arrosez alors copieusement, toujours au pied et jamais sur le feuillage, pour ne pas favoriser l'oïdium et le mildiou.

Pailler après le tuteurage, une fois les plants bien installés et les limaces calmées, pour conserver la fraîcheur du sol pendant la période critique de fructification.

Ne pas fertiliser. Aucun engrais azoté, aucun purin d'ortie. Le pois fabrique son azote.

Les pois mange-tout, en bref

Le pois mange-tout, aussi appelé pois gourmand, est le même Pisum sativum, à une différence anatomique près : sa gousse est dépourvue de parchemin, cette membrane coriace qui tapisse l'intérieur des gousses ordinaires. On consomme donc la gousse entière, cueillie jeune.

La culture est identique en tout point à celle décrite ici : mêmes dates de semis, mêmes densités, mêmes écartements, mêmes maladies, même tuteurage. Deux différences pratiques seulement :

• La récolte se fait beaucoup plus tôt, quand les gousses sont encore plates, souples et croquantes, avant que les grains ne se développent — typiquement à 5 à 9 cm de longueur selon les variétés. Une gousse qui commence à se bomber devient fibreuse.
• La cueillette doit être plus fréquente, tous les 2 à 3 jours, car le stade optimal ne dure que quelques jours.

Une catégorie voisine mérite d'être connue : le pois croquetout (ou sugar snap), à gousse charnue et arrondie, que l'on récolte plus tardivement, une fois les grains formés, et qui se consomme entier comme un haricot mange-tout.

Pour le détail de la culture, le choix des variétés et le tuteurage spécifique, voyez la fiche dédiée : pois mange-tout : semer, cultiver et récolter.

Cultiver les petits pois en pot

Le pois se prête bien à la culture en contenant, à condition de choisir une variété naine et un pot suffisamment profond.

Le contenant : une profondeur minimale de 25 à 30 cm pour la racine pivotante, et le plus grand volume possible. Une jardinière longue convient parfaitement, un bac ou un sac de culture aussi. Le drainage est impératif.

Le substrat : un terreau potager de qualité additionné d'un tiers de compost mûr. Comme en pleine terre, pas d'engrais azoté.

Le semis : directement en place, à 2-3 cm de profondeur, tous les 5 cm. Dans une jardinière de 60 cm, comptez une dizaine de plants sur un rang, ou deux rangs espacés de 15 cm dans un bac large.

Le tuteurage reste obligatoire : plantez un petit treillis, quelques branchages ou un grillage léger dès la levée, ou installez la jardinière contre une rambarde de balcon à laquelle les vrilles s'accrocheront.

L'arrosage est le point critique : le substrat sèche vite et le pois n'aime pas manquer d'eau pendant la floraison. Surveillez quotidiennement en fin de printemps, sans jamais détremper.

Placez le contenant au soleil mais à l'abri du vent, et n'attendez pas des rendements de pleine terre : la culture en pot donne quelques poignées, l'intérêt étant la fraîcheur et le plaisir de la cueillette.

Maladies et ravageurs du pois

Le pois est sensible à un ensemble de maladies fongiques qui se déclarent surtout à partir de la floraison, période où il faut redoubler d'attention. La prévention repose sur trois gestes : semer clair et aérer la culture, arroser au pied sans mouiller le feuillage, et ne pas apporter d'azote.

Reconnaître les maladies

L'oïdium est de loin le plus courant au potager amateur. Le champignon hiverne dans les débris de culture mais aussi sur des hôtes secondaires : lupins, vesces, séneçon et laiteron. Dès les premiers symptômes, retirez les feuilles atteintes, puis pulvérisez du bicarbonate de soude à 5 g par litre d'eau (avec quelques gouttes de liquide vaisselle pour l'adhérence), du soufre, ou une macération de prêle en préventif. Traitez toujours par temps gris ou en fin de journée. Astuce de prévention souvent ignorée : les variétés à rames y sont moins sensibles que les naines, leur feuillage étant moins dense et mieux ventilé.

L'aphanomyces mérite d'être connu : c'est une maladie racinaire du sol contre laquelle il n'existe aucun traitement et qui rend une parcelle impropre à la culture du pois pendant de nombreuses années. C'est la justification première de la rotation longue.

Les ravageurs

Quel rendement attendre ?

C'est la question qui permet de dimensionner sa planche, et à laquelle presque aucune fiche ne répond. Voici des ordres de grandeur pour un potager conduit correctement, sachant que la variété, le sol et l'arrosage font varier ces chiffres du simple au double.

Deux repères pratiques en découlent.

Le rendement à l'écossage tourne autour de 30 à 35 %. Autrement dit, 1 kg de gousses donne environ 300 à 350 g de petits pois prêts à cuisiner. C'est un ratio qui surprend toujours et qui explique pourquoi le petit pois est réputé « peu rentable » au mètre carré.

Les variétés à rames produisent environ deux fois plus au sol que les naines, parce qu'elles exploitent la hauteur et que leur récolte s'étale sur plusieurs semaines au lieu de deux ou trois. Si la place est comptée, elles sont le meilleur choix — à condition d'accepter la contrainte du tuteurage.

Concrètement, pour une famille qui souhaite manger des petits pois frais régulièrement pendant la saison, comptez 8 à 10 m² de culture échelonnée. Pour une consommation occasionnelle et le plaisir de la cueillette, 2 à 3 m² suffisent. Les mange-tout, récoltés gousse entière, offrent un rendement en poids consommable nettement supérieur, puisqu'il n'y a pas de perte à l'écossage.

Rotation et associations

Le pois est très sensible aux maladies du sol, aphanomyces en tête. Attendez au minimum 4 à 5 ans avant de recultiver des pois — ou toute autre légumineuse — au même endroit. C'est la règle la plus importante de la culture, et la plus souvent transgressée dans les petits potagers.

Le pois est un excellent précédent cultural. Ses nodosités enrichissent le sol en azote et ses racines le laissent meuble. Après l'arrachage, coupez les tiges au ras du sol et laissez les racines en terre : c'est là que l'azote est stocké, et l'arracher revient à s'en priver. Faites suivre par des cultures gourmandes en azote : légumes-feuilles (salades, épinards, choux), courges ou maïs.

Comme précédent, faites-le suivre idéalement d'une culture de légumes-bulbes (ail, oignon, échalote), c'est-à-dire semez les pois là où poussaient les alliacées.

Bonnes associations : carotte, radis, laitue, navet, chou, concombre, épinard, pomme de terre, ainsi que les aromatiques. Le pois, peu couvrant en début de culture, laisse volontiers la place aux radis et aux salades semés entre les rangs.

À éviter absolument : la proximité de l'ail, de l'oignon et de l'échalote, dont les composés soufrés inhibent la croissance des légumineuses et la fixation de l'azote. Évitez aussi le voisinage immédiat d'autres légumineuses (haricots, fèves), pour ne pas concentrer les mêmes maladies.

Récolter les petits pois

La récolte s'étale d'avril à août selon les variétés et les dates de semis, et démarre environ 3 mois après le semis (un peu plus pour les semis d'automne, qui restent en dormance l'hiver).

Le stade de récolte dépend de l'usage :

• Petits pois à écosser : récoltez quand les gousses sont bien remplies et bombées, mais encore d'un vert franc et souples au toucher. Les grains doivent être formés, ronds et sucrés. Une gousse qui pâlit, se durcit ou se marque en réseau contient déjà des grains farineux : c'est trop tard. Au moindre doute, ouvrez-en une.
• Pois mange-tout : gousses plates et croquantes, 5 à 9 cm, avant que les grains ne se développent.
• Pois secs : laissez les gousses jaunir et sécher sur pied, puis arrachez les plants entiers et laissez-les finir de sécher à l'abri avant d'écosser.

Deux consignes pratiques. Récoltez le matin, quand les gousses sont fraîches et gorgées d'eau, et de préférence par temps sec : manipuler un feuillage mouillé propage les maladies fongiques d'un plant à l'autre.

Cueillez fréquemment, une à deux fois par semaine pour les pois à écosser, tous les 2 à 3 jours pour les mange-tout. Une cueillette régulière stimule la floraison et prolonge nettement la production ; à l'inverse, des gousses laissées à mûrir sur pied signalent à la plante que son cycle est achevé et arrêtent la production.

Tenez la tige d'une main et détachez la gousse de l'autre : les tiges du pois sont fragiles et s'arrachent facilement.

Conserver les petits pois

Le petit pois est un légume qui perd son sucre très vite après la récolte — les sucres se transforment en amidon en quelques heures. C'est la raison pour laquelle un pois du jardin n'a rien à voir avec un pois du commerce. La meilleure conservation est donc la plus courte : écossez et consommez le jour même.

Pour le reste :

• Réfrigérateur : 2 à 3 jours en gousses, dans le bac à légumes. Écossés, ils se dégradent encore plus vite.
• Congélation : la méthode de référence. Écossez, blanchissez 1 à 2 minutes à l'eau bouillante, refroidissez immédiatement dans l'eau glacée pour fixer la couleur, égouttez et congelez à plat avant de mettre en sachet. Jusqu'à un an, avec une qualité gustative remarquable.
• Séchage : laissez les gousses sécher sur pied, puis écossez et stockez les grains secs en bocal hermétique, à l'abri de la lumière. Passez-les 48 heures au congélateur avant stockage pour éliminer les éventuelles larves de bruche.
• Stérilisation en bocal et lactofermentation sont également possibles pour une conservation longue.

Faire ses propres graines

Le pois étant autogame, il se reproduit fidèlement et les risques de croisement entre variétés sont faibles — un mètre de distance entre deux variétés suffit généralement. C'est l'une des semences les plus simples à produire au jardin.

Repérez en cours de saison les pieds les plus vigoureux et les plus conformes à la variété, et laissez-les mener leurs gousses à maturité complète sans les récolter. Quand les gousses ont jauni et que les grains sonnent secs à l'intérieur, arrachez les plants et laissez-les sécher une à deux semaines à l'abri, puis écossez.

Stockez les graines en sachet papier ou bocal, au sec et au frais, après un passage de 48 heures au congélateur contre la bruche. Elles restent viables 2 à 3 ans, avec un taux de germination qui baisse ensuite rapidement.

Questions fréquentes

Quand semer les petits pois ?

Cela dépend du type de grain. Les variétés à grain rond (rustiques) se sèment d'octobre à novembre en climat doux, puis de février à avril partout. Les variétés à grain ridé (plus sucrées mais gélives) ne se sèment qu'à partir de mars et jusqu'en juin. Attendez que le sol atteigne 5 à 8 °C, et échelonnez les semis tous les 15 jours pour étaler la récolte.

Quelle différence entre pois ronds et pois ridés ?

Les pois à grain rond stockent leurs sucres sous forme d'amidon : moins sucrés, mais résistants au froid, donc semables en automne. Les pois à grain ridé conservent leurs sucres sous forme simple : nettement plus sucrés, mais gélifs, donc réservés aux semis de printemps. Semer un ridé en novembre revient à le perdre.

Comment semer les petits pois ?

Directement en place, jamais en godet à repiquer. Faites tremper les graines une nuit, tracez un sillon de 3 à 5 cm, semez une graine tous les 3 à 5 cm (ou en poquets de 3 à 5 graines tous les 15-20 cm), recouvrez de 2 à 3 cm de terre, tassez et arrosez. Espacez les rangs de 40 à 50 cm pour les naines, de 60 cm à 1 m pour les variétés à rames.

Faut-il tuteurer les petits pois nains ?

Oui. Malgré leur nom, les variétés naines atteignent 45 à 60 cm et grimpent volontiers au-delà d'un mètre. Sans support, elles s'affaissent, l'humidité stagne, les maladies s'installent et les gousses au sol pourrissent. Des branches ramifiées tous les 20 cm ou un grillage tendu suffisent.

Quel tuteur choisir pour les pois ?

Pour les naines : branchages de noisetier, grillage à mouton ou treillis de maçonnerie. Pour les variétés à rames, qui montent à 2-3 m, le filet à ramer en ficelle est le meilleur choix, ou une structure en V faite de perches croisées et de ficelles horizontales. Évitez les filets en plastique, impossibles à démêler, et les supports trop souples qui s'affaissent sous le poids.

Quand installer les tuteurs ?

Dès que les plants atteignent 10 à 15 cm, voire avant la levée pour ne pas blesser les racines. Désherbez et buttez avant de ramer : une fois la structure en place, l'accès entre les rangs devient très malcommode.

Faut-il mettre de l'engrais aux petits pois ?

Non, et surtout pas d'azote. Le pois fixe l'azote de l'air grâce aux nodosités de ses racines. Un apport azoté produit du feuillage au détriment des gousses et rend les plants bien plus sensibles à l'oïdium et aux pucerons. Un peu de compost mûr en surface au semis suffit.

Combien de petits pois récolte-t-on par m² ?

Comptez 0,8 à 1,2 kg de gousses par m² pour les variétés naines, et 1,5 à 2,5 kg pour les variétés à rames. Le rendement à l'écossage étant d'environ 30 à 35 %, cela représente 250 à 400 g de grains par m² en naines, et 500 à 800 g en variétés à rames. Prévoyez 8 à 10 m² pour une consommation familiale régulière.

Quand récolter les petits pois ?

Environ 3 mois après le semis, d'avril à août. Récoltez quand les gousses sont bien remplies et bombées, mais encore d'un vert franc et souples : des gousses pâles ou durcies contiennent déjà des grains farineux. Cueillez une à deux fois par semaine pour stimuler la production.

Pourquoi mes petits pois sont-ils durs et farineux ?

Ils ont été récoltés trop tard : les sucres se transforment en amidon dès que le grain approche de la maturité. Cueillez plus tôt et plus souvent. Un semis trop tardif exposant la culture à la chaleur (au-delà de 25 °C) donne aussi des gousses coriaces. Enfin, préférez les variétés à grain ridé, nettement plus sucrées.

Mes petits pois ont un feutrage blanc sur les feuilles : que faire ?

C'est l'oïdium, la maladie la plus fréquente du pois, favorisée par la chaleur et une forte humidité au pied. Retirez les feuilles atteintes, puis pulvérisez du bicarbonate de soude à 5 g par litre (avec quelques gouttes de liquide vaisselle), du soufre, ou une macération de prêle en préventif, toujours par temps gris ou en soirée. Arrosez au pied sans mouiller le feuillage et évitez tout apport d'azote.

Que planter après les petits pois ?

Des cultures gourmandes en azote : salades, épinards, choux, courges ou maïs. Coupez les tiges au ras du sol et laissez les racines en terre, car c'est là que l'azote est stocké. Attendez 4 à 5 ans avant de recultiver des pois au même emplacement.

Peut-on cultiver des petits pois en pot ?

Oui, avec une variété naine, un contenant d'au moins 25 à 30 cm de profondeur, bien drainé, rempli de terreau enrichi de compost. Semez tous les 5 cm, installez un petit treillis dès la levée et surveillez l'arrosage quotidiennement au printemps. Les rendements restent modestes.

Quelle différence entre petit pois et pois mange-tout ?

C'est la même espèce. La gousse du petit pois comporte une membrane coriace, le parchemin, qui la rend non comestible : on n'en mange que les grains. Le pois mange-tout en est dépourvu, et sa gousse se consomme entière, récoltée jeune et plate.